Замена сайлентблоков задней балки Golf 3

Давно назрела необходимость замены сайлентблоков задней балки, к тому же на техосмотре предупредили о скорой кончине тормозных шлангов. Короче, тянуть дальше уже было нельзя, и я собрался с силами, ибо из многочисленных  фотоотчетов в интернете стало понятно, что дело это не из легких...
Из фотоочетов следует, что поменять сайлентблоки можно как со снятием балки, так и не снимая её. Поскольку ямы и подъемника у меня в гараже нет, да и вообще гараж был занят, пришлось избрать вариант со снятием. Процесс сфотографировал не весь, лишь некоторые моменты.

Для работы лучше заранее подготовить инструменты:

1. Ключи на 7, 10, 17, 19, 24, 13
2. Спецключ для штуцеров тормозных трубок на 11, типа такого:
   
3. Молоток
4. Зубило
5. Ножовка по металлу, обыкновенная
6. Болгарка
7. Шуруповерт или дрель со сверлом на 10.
8. Шпилька с хорошей резьбой М10 для запрессовывания сайлентблоков + длинные гайки-бочонки; также для этой цели я задействовал бутылочный гидравлический домкрат и приспособу из 45-ого уголка, о ней чуть ниже
9. Пассатижи или тонкогубцы
10. Отвёртка с плоским шлицем
11. Кусок трубочки на штуцер тормозного цилиндра (от 0,5м) и прозрачная пластиковая бутылка около 0,5 л, с засверленной пробкой, под диаметр трубочки

И материалы:

1. Жидкий ключ (например, WD-40)
2. Немного графитной или другой консистентной смазки (для болтов,гаек, обоймы сайлентблоков)
3. Ветошь, куда без неё
4. Тормозная жидкость для прокачки контура(я использовал DOT-4 от Rosdot, у меня тормозная система TRW)
5. Кусок проволоки для фиксации поршеньков тормозных цилиндров

А также запчасти:

1. Сами новые сайлентблоки, фирмы "Полиуретан", номер 22062645, 2 шт.
2. Болты и гайки для сайлентблоков (болты брал FEBI 01198)

Хорошо было бы заранее, до начала ремонта, осмотреть тормозные трубки, шланги, болты крепления сайлентблоков и стоек амортизаторов на предмет возможности откручивания их резьбовых соединений. Потому как детали не самые дорогие, а вот времени на их поиск и покупку, в случае их повреждения при снятии, убьется достаточно, уж поверьте ). Мне пришлось в процессе ремонта покупать дополнительно еще вот эти запчасти:

1. Болты крепления регулятора тормозных усилий
2. Тормозные шланги. В данном случае использовал Dello 120028410.
   
   На вид качество оказалось не очень, металлический облой в отверстиях штуцеров пришлось убирать проволокой. В следующий раз такие бы не взял точно.  Посмотрим, как поведут себя при эксплуатации.
3. Трубки тормозные медные. Я менял только те, что идут по балке до тормозных цилиндров задних колес, совсем уж страшные на вид были. Артикул WP013 для правой стороны и WP024 для левой. Длина слегка отличается от штатных в большую сторону.
4. 6U0 698 589 - набор антискрипных пятачков (12 шт) для тормозных щитов на обе стороны + смазка. Выглядят вот так: 
   
5. Сразу на запас взял шплинты ступицы колеса Hans Pries 104470015, часто ломаются при разборке.

Ну что ж, погнали. Для начала ослабляем болты задних колес и вывешиваем заднюю часть авто. Снимаем задние колёса. Самое время почистить от грязи и пролить всё, что хотим открутить, жидким ключом. А это: гайки сайлентблоков, штуцеры тормозных трубок, болты и гайки крепления стойки амортизатора к балке, болты крепления регулятора тормозных усилий (если имеется), штуцеры прокачки тормозных цилиндров. Поскольку я заодно решил еще избавиться от скрипа задних тормозов согласно статье Якова Финогенова (кстати, кто еще не был на его сайте, настоятельно рекомендую, просто море полезной информации), то снял барабаны. Это нужно также для того, чтобы отсоединить тросы ручника (возможно, барабаны можно и не снимать, отсоединив тросы от рычага ручного тормоза в салоне). Снять барабаны просто. Для начала снимаем защитный колпачок, аккуратно вставляя зубило между буртиком колпачка и тормозным барабаном, постукивая по зубилу молотком и постепенно прокручивая барабан. При должной сноровке колпачок практически не повреждается и его можно использовать снова. Затем при помощи отвертки разгибаем усики стопорного шплинта. Окончательно выпрямить усики помогут пассатижи или тонкогубцы. Вытаскиваем шплинт, снимаем фиксатор гайки цапфы, откручиваем гайку ключом на 24. Чтобы снять барабан, нужно просунуть отвертку в одно из отверстий для колесных болтов и поднять кверху распорный рычажок (клинышек механизма саморегулировки). Чтобы было понятнее, хорошее фото есть здесь. Теперь можно снять барабан, нужно это делать аккуратно, чтобы не извалять в грязи передний конический подшипник барабана. Его нужно либо заранее извлечь отверткой или проволочным крючком, либо придерживать при снятии от выпадания.
Так, барабан снят, есть доступ к колодкам. Для на начала чем-либо фиксируем от выпадания поршеньки тормозных цилиндров. Я сделал это при помощи кусков медной проволоки.

 Пассатижами хватаемся за тарелки солдатиков, одновременно поддерживая пальцем с задней стороны тормозного щита сами солдатики от проворачивания.

Нажимая вперед, поворачиваем тарелки солдатиков на 90 градусов и снимаем. При помощи плоской отвёртки, вставляемой между выступом тормозного щита и колодкой, выводим верхнюю часть каждой колодки из зацепления с поршеньками тормозного цилиндра.

 Конструкция из пары колодок и пружин с присоединенным тросом ручника у нас в руках. Теперь отсоединяем трос при помощи тонкогубцев. Убираем колодки в сторону, чтоб не мешались. Тросы ручника необходимо открепить от балки (металлические пружинные фиксаторы аккуратно снимаем при помощи плоской отвертки, проволочные фиксаторы можно вытащить из отверстий в балке) и от кузова (снять с пластиковых крючков).
При снятии задней балки придется отсоединять тормозные магистрали. Я отсоединил шланги, идущие к трубкам задних тормозных цилиндров, мне их всё равно менять. Штуцеры тормозных трубок просто так не сдадутся, я сразу запасся специальным ключом для тормозных трубок (на 11 мм), ибо имел уже печальный опыт их откручивания рожковым ключом. Обычно, рожковый ключ тупо слизывает грани на штуцерах, и тогда начинаются весёлые приключения ;-). Итак, для начала снимаем фиксирующие скобки при помощи отвертки или тонкогубцев.

Подкладываем под место соединения ветошь для сбора вытекающей тормозухи. Подготавливаем что-нибудь, чем можно "заткнуть" тормозную магистраль. У меня был под рукой манометр с подходящей резьбой, а также подходящего диаметра резиновые шланги, которые я заглушил с одной стороны. "Заткнуть" магистраль надо после откручивания как можно скорее, чтобы не слить слишком много тормозухи и не "завоздушить" систему. Ключом на 17 удерживаем шланг и, используя ключ для тормозных трубок на 11, пробуем отвернуть штуцер. Таким ключом штуцер обычно выкручивается, вот только частенько крутится штуцер вместе с тормозной трубкой, так как прикипает к ней, даже WD-40 не спасает. Можно предварительно попробовать немного обстучать штуцер. Где-то еще встречал совет по нагреву, но сам не пробовал, ничего сказать не могу. Вообще, если уже на стадии осмотра трубок видно, что им плоховасто, лучше купить новые.
Итак, трубку открутить удалось, быстренько "глушим" отверстие, чтобы не залить все вокруг вытекающей тормозной жидкостью. То же самое проделываем с другой стороны. Также нужно отогнуть кронштейны тормозных трубок на балке кверху, иначе они будут мешаться при вытаскивании болтов сайлентблоков.
Затем ослабляем гайки крепления стоек амортизаторов внутри балки. Нужны 2 ключа на 17.
Под переднюю часть балки нужно подставить домкрат, либо подходящие деревянные бруски.
Ослабляем гайки крепления сайлентблоков балки. Два ключа на 19.
Настало время открутить регулятор тормозных усилий, он мешает извлечь болт крепления сайлентблока с левой стороны авто. Сперва откручиваем от регулятора пружину, которой он соединен с балкой (болт с гайкой под ключ на 13).

Отверстие в рычаге регулятора овальной формы, нужно отметить положение крепящего пружину болта. Для снятия самого регулятора нужен ключ-внутренний шестигранник. К сожалению, болты крепления регулятора обычно закисают намертво в алюминиевом корпусе регулятора. Так произошло и у меня, к тому же, шлицы внутреннего шестигранника были "слизаны" предыдущими ремонтниками. Забивание биты-звездочки не помогло.

Даже после полного высверливания головок болтов снять регулятор не удалось.
К тому же болт крепления сайлентблока был закручен шиворот-навыворот, то есть, засунут в кронштейн кузова со стороны порога, а не стороны регулятора тормозных усилий. Чтобы снять балку в таком случае, придется открутить кронштейн от кузова авто. В принципе, кронштейн откручивается от кузова без проблем (может, просто мне так повезло), всего три болта под ключ на 17, но тут есть одно НО, нужно отметить местоположение кронштейна относительно кузова, отверстия для крепежных болтов в кронштейне овальные и балку относительно кузова можно немного перемещать.

Кстати, хотя болты и открутились относительно легко, один из них все же подпортил резьбу в кузове. Проблема видимо частая, поскольку в ELSA есть целый абзац по этому поводу, с описанием нарезания новой резьбы увеличенного диаметра и установки ремонтного болта. Вытаскиваем болт крепления сайлентблока.
С правой стороны тоже все оказалось не так просто. Гайка болта сайлентблока открутилась легко, а вот сам болт намертво закис в сайлентблоке. Засада... Можно конечно было его пильнуть болгаркой прямо лежа под машиной... Но мне проще показалось открутить кронштейн сайлентблока и с этой стороны кузова (отметив его расположение относительно кузова).
Вуаля, теперь балку держат лишь болты стоек. Откручиваем ослабленные ранее гайки крепления стоек амортизаторов. Поочередно вытаскиваем болты, поддерживая балку (лучше с двух сторон, с помощником), и вытаскиваем балку назад из-под машины.
Болт сайлентблока с правой стороны пытался выбить всеми правдами и неправдами - ничего не вышло, пришлось его пилить вместе с сайлентблоком. Причем болгаркой, как маленькой, так и большой, подлезть не удалось.

Болгаркой срезал лишь головку болта, а вот с другой стороны пришлось поработать ручной ножовкой по металлу.

Кстати, болт был явно куплен в обычном строительном магазине - очень уж мягкое железо, легко пилился ножовкой, поэтому наверное он и закис в сайлентблоке.
Настало время извлечь старые сайлентблоки из балки. Для этого высверлил резину при помощи шуруповёрта и сверла на 10 мм (хотя некоторые выжигают сайлентблок горелкой), извлек сердцевину сайлентблока, а наружную обойму аккуратно надпилил ножовкой по металлу, стараясь не запилить посадочное отверстие в балке. Это ослабит посадку обоймы. Кстати, до меня старые сайлентблоки при замене извлекали тем же способом - в отверстии отчетливо виден небольшой пропил от ножовочного полотна. С помощью зубила и молотка по краю надреза "скручиваем" обойму внутрь, теперь она легко извлекается из отверстия балки. То же самое проделываем с другой стороны. У меня получилось с левой стороны сделать быстрее, поскольку резина с внутренней обоймой сайлентблока просто-напросто отвалилась от внешней обоймы и легко выпала из балки.

Чистим посадочное место сайлентблока.
Далее, запрессовываем новые сайлентблоки на место. Я решил попробовать сайлентблоки из полиуретана, начитавшись неплохих отзывов. А также плохих отзывов про любые заменители из резины. Советуют брать только оригинал. А поскольку цена у оригинала кусючая, выбрал все же полиуретан.
Для запрессовки я использовал шпильку на 10 с подходящими шайбами и обрезками трубы. Слегка смазываем посадочное место графиткой, чтоб запрессовка шла полегче. Складываем "бутерброд" из труб и шайб и начинаем стягивать шпилькой при помощи гаек-бочонков. Возможно, я не очень качественно очистил посадочное место сайлентблока с правой стороны, или успел его зацепить слегка зубилом при выбивании наружной обоймы, но до конца запрессовать сайлентблок шпилькой не удалось. Её раза три рвало пополам. Пришлось соорудить некое подобие пресса из бутылочного домкрата и 0-образной рамки, сваренной из 45-ого уголка.

Таким своеобразным "прессом" удалось без труда усадить сайлентблок на место. Полиуретановый сайлентблок проще в установке, для его запрессовки не надо использовать оправки "хитрой" формы, как у "родного" сайлентблока. Прессовать сайлентблок фирмы "Полиуретан" нужно до упора выступа внешней обоймы в балку.

После запрессовки осталось все собрать "в обратной последовательности". То есть:

1. Если меняются тормозные трубки на балке, самое время установить новые, постаравшись согнуть их в точности так, как старые.
   
   Чтобы отсоединить старую трубку от крепежной клипсы, нужно слегка надавить на её язычок отверткой и затем потянуть трубку. Предварительно отверстие под язычком очистить от скопившейся грязи тонкой проволочкой. Аккуратнее с клипсами, кроме как на разборке, вряд ли где теперь найдете!
2. Затаскиваем балку под машину и навешиваем за стойки амортизаторов болтами (в зависимости от состояния, старыми, либо новыми). 
3. Если как и мне не удалось снять регулятор тормозных усилий и пришлось откручивать кронштейн с левой стороны, то сначала вставляем новый болт с обратной стороны, то есть со стороны левого порога, сквозь кронштейн и сайлентблок, наживляем новую гайку. Наживляем болты крепления кронштейна к кузову.
4. Если снимался кронштейн с правой стороны кузова, прикручиваем для начала его. Три болта, торцовый ключ на 17, момент 80 Нм. Можно прикрутить по старым меткам. А согласно ELSA, центры овальных отверстий правого кронштейна выравниваются по центру отверстий в кузове. Я просто прикрутил по старым отметинам от головок болтов, они как раз по центру и были.
5. Вставляем новый болт сайлентблока с правой стороны, наживляем новую гайку.
6. Вставляем две монтажные лопатки между левым кронштейном и сайлентблоком, отжимаем кронштейн в сторону левого порога и в таком положении окончательно затягиваем болты крепления к кузову моментом 80 Нм. Это установка согласно ELSA, я же выставил кронштейн по старым отметинам от головок болтов.
7. Устанавливаем новые тормозные шланги. Ключ на 11 для штуцеров трубок и ключ на 17 для шлангов. Опять же, стараемся быстрее прикрутить шланги для минимальных потерь тормозной жидкости, желательно долить её в бачок до отметки MAX перед открытием магистралей, чтобы не завоздушить ГТЦ.
8. Загибаем кронштейны тормозных магистралей на балке обратно, вниз. Вставляем тормозные трубки и шланги в кронштейны и фиксируем пружинными скобками.
9. Если хотим устранить скрип задних тормозов согласно статье Якова Финогенова, то самое время заняться доработкой тормозных щитов (хотя это можно было сделать и при снятой балке). Сверлим по шесть отверстий диаметром 6 мм в каждом щите, в местах контакта с тормозной колодкой, как на фото, устанавливаем пластиковые пятачки из набора 6U0 698 589 и тонко смазываем смазкой из этого же набора.
   
   
   
   Если скрип устранять не надо, этот пункт, соответственно, пропускаем.
10. Устанавливаем на место колодки с обеих сторон авто, предварительно зацепив трос стояночного тормоза за рычаг. Пассатижи или тонкогубцы в помощь. Колодки сначала накинуть на поршеньки тормозных цилиндров, потом плоской отверткой завести поочередно за выступы на тормозном щите снизу, и, придерживая колодки рукой, вставить на место солдатики с пружинами и тарелками. Всю пружинную конструкцию с колодок я при этом не снимал, ставил единым блоком. Перед установкой барабана нужно приподнять клин механизма саморегулировки вверх.
11. Ставим на место барабаны (цапфа, сальник барабана предварительно очищены от грязи, подшипники при необходимости промыты и смазаны, или заменены), затягиваем гайки согласно инструкции (пока можно перемещать шайбу под гайкой при помощи отвёртки), ставим фигурный фиксатор и шплинт. Защитный колпачок на барабан удобно устанавливать при помощи оправки из подходящей по диаметру трубы, упирающейся в буртик колпачка.
12. Теперь нужно прокачать тормозную систему. Доливаем тормозную жидкость до отметки MAX, прокачиваем сначала правое заднее колесо. Для этого слегка ослабляем торцевым ключом на 7 штуцер правого тормозного цилиндра, одеваем трубочку, вставленную в пробку слегка заполненной тормозухой (до касания трубки) прозрачной пластиковой бутылки, на штуцер. Помощник давит на педаль тормоза, одновременно ослабляем штуцер на 1/2 - 3/4 оборота, помощник удерживает педаль нажатой, в это время штуцер закручиваем, помощник отпускает педаль. Затем снова нажимает, в это время ослабляем штуцер, и т. д., повторяем, пока перестанут выходить пузырьки воздуха из трубки. Контролируем попутно уровень тормозной жидкости в ГТЦ, периодически доливаем. После, таким же способом прокачиваем тормоза слева сзади. У меня ушло около 250 мл тормозной жидкости на каждую сторону (ушло столько потому, что пытаясь открутить трубки от регулятора тормозных усилий, завоздушил его).
13. Ставим на место задние колёса. Можно попутно, пока машина вывешена, отрегулировать стояночный тормоз. Для этого несколько раз нажимаем сильно педаль тормоза, затем несколько раз сильно затягиваем/отпускаем ручник. Ставим ручник на четыре щелчка, и путем регулировки тросов в салоне, с помощью пары ключей на 10, добиваемся тугого проворачивания колёс на этом положении рычага ручного тормоза. Отпускаем ручник, смотрим легкость вращения колес, при необходимости регулировку повторяем.
14. Осталось опустить машину на землю и именно в этом положении окончательно затянуть гайки крепления сайлентблоков и стоек амортизаторов, дабы исключить их напряженное состояние.

Всё! Радуемся совершенно другому поведению машины на дороге. По ощущениям, задок стал жестче, но дорогу держит увереннее. Посмотрим, надолго ли хватит полиуретана в задней балке.